Материалы и технологии | №2 (59) "2011

Бассейн с бетонной чашей - не только самый престижный и наиболее традиционный, но также самый дорогостоящий и сложный. Он требует весьма основательного и продуманного подхода к строительству.

Чаша здоровья

Строительству бассейна с бетонной чашей предшествует выбор места и типа бассейна - закрытый или открытый.

Первый может размещаться как в отдельном павильоне, так и в доме или пристройке. В таком случае решение о строительстве бассейна лучше принимать при проектировании здания. Если же выбран открытый вариант, то следует учитывать результаты разведки грунтов и возможность подведения инженерных коммуникаций. Важнейшими из них являются системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, участок, прилегающий к бассейну, должен быть нескользким, водонепроницаемым и иметь незначительный уклон в сторону от бассейна.

В связи со сложностью задачи разработку любого проекта бассейна с бетонной чашей лучше поручить опытным проектировщикам.

После того как выбрано место для бассейна и завершена разработка проекта, строительство проходит следующие этапы:
– рытье котлована,
– устройство основания бетонной чаши,
– армирование,
– сооружение опалубки,
– бетонирование и размещение закладных элементов,
– демонтаж опалубки,
– выравнивание стен и днища чаши бассейна,
– гидроизоляция,
– отделка.

Основы основ

Сооружение основания под чашу бетонных бассейнов открытого и закрытого типов значительно различается. Для закрытого бассейна комплекс работ зависит от того, создается ли конструкция в процессе строительства дома или встраивается в уже возведенное ранее здание. В первом случае в проекте учитывается вся специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение фундамента здания и днища бассейна. Причем наиболее предпочтительным является вариант расположения чаши бассейна на опорах, которые устанавливаются на единой с домом фундаментной плите.

При таком варианте предусматривается пространство под чашей бассейна, позволяющее контролировать состояние конструкции и трубопроводов во время его эксплуатации.

В этом же пространстве преимущественно размещается оборудование системы водоподготовки бассейна, а также переливная емкость в случае переливного бассейна. Как уже говорилось выше, данный вариант является самым удачным в отношении его эксплуатации, но и самым дорогостоящим.

Если бассейн встраивается в уже возведенный коттедж, то при реализации задуманного возможен целый ряд сложностей, требующих специфического подхода. Например, если чашу бассейна планируется разместить в цокольном или подвальном этаже, глубина заложения донной плиты может оказаться ниже фундамента дома. А вследствие подкопа под его опорную часть и нарушения подстилающего слоя грунта возникает риск деформации и повреждения несущих конструкций здания. Безопасная реализация таких проектов требует в каждом конкретном случае разработки индивидуальной технологической схемы.

При сооружении открытого бассейна этапы рытья котлована и подведения основания под бетонную чашу проще. Под основание бассейна на дне котлована насыпают песчаную подушку толщиной 15–30 см, на которую производится укладка слоя бетонной подготовки толщиной 10 см. Плита бетонной подготовки должна выступать за края донной плиты бетонной чаши на 2–5 см. Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, что в российских условиях случается очень часто, по периметру плиты и в пространстве отводящего воду канала выкапывается траншея глубиной и шириной 25–50 см, которую засыпают крупным гравием, создавая таким образом дренаж. Кроме того, по бетонному основанию укладывается слой гидроизоляции, которая защищается от повреждения со стороны донной плиты чаши бассейна цементно-песчаной стяжкой (толщина 3–5 см).

Слой гидроизоляции укладывается с запасом, так, чтобы после окончания бетонных работ его края можно было завести на стенки бетонной чаши бассейна. Как правило, для этих целей (внешняя гидроизоляция бетонной чаши) применяют рулонные гидроизоляционные материалы (гидростеклоизол, ПВХ пленки), а также обмазочные битумные мастики.

При размещении бассейна внутри здания коттеджа и высоком уровне грунтовых вод дренажная система организуется по периметру всего дома.

Стальной скелет

Поверх цементно-песчаной стяжки, защищающей внешнюю гидроизоляцию, сооружается каркас будущей бетонной чаши бассейна. Для этого используется арматура периодического профиля. Ее сечение, шаг ячейки определяются при проектировании в зависимости от геометрических характеристик бассейна и состава грунтов. Обычно для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8–10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3–60 см, вертикальных - 15–30 см.

Одно из принципиальных требований при сооружении каркаса - запрет на использование сварки в местах пересечения и связывания арматурных стержней. Дело в том, что в месте сварки нарушается микроструктура металла и выжигается углерод, а это предпосылка к созданию очага коррозии. Кроме того, при заливке бетона на сваренный арматурный каркас из-за отсутствия люфта в местах скрепления арматурных стержней возникают значительные внутренние напряжения. Это также может привести к коррозии, нарушению целостности каркаса, а позже и бетонной чаши.

Поэтому для связывания арматурных стержней используется стальная вязальная проволока диаметром 2–3 мм. Для соблюдения проектной толщины слоя бетона, защищающего арматуру от воздействия воды и коррозии, применяются специальные пластиковые фиксаторы, обеспечивающие точное расположение деталей каркаса. По контуру донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры, фиксирующие каркас стен.

При сборке арматурного каркаса оставляются окна под размещение закладных деталей оборудования бассейна. Также на этой стадии в местах, к которым не будет доступа после бетонирования, прокладывается трубная обвязка.

Особое внимание уделяется гидроизоляции стальной арматуры во избежание коррозии при просачивании воды в толщу бетона. Для этого арматура обрабатывается антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно для этого используются полимерные краски. Для большей надежности производят двойное окрашивание. Если необходим высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики.

Ящик для чаши

Для придания нужной формы и толщины стен и дна бассейна сооружается опалубка. Наиболее надежным и многоразовым вариантом является унифицированная металлическая опалубка. Однако иногда бывает рациональным использование фанерной и одноразовой деревянной опалубки. Ее недостатком является увеличение расхода смесей для выравнивания внутренней поверхности чаши. Это обуславливается меньшей точностью изготовления опалубки на строительной площадке по сравнению с заводскими условиями.

Для достижения необходимой геометрии чаши необходимо обеспечить не только заданную точность размеров, но и прочность элементов опалубки. Это очень важно сделать, чтобы избежать выпучивания стенок опалубки под воздействием гидростатического давления бетонных масс.

Правильный выбор типа опалубки, ее элементов, точность сборки в соответствии с геометрическими характеристиками чаши бассейна и необходимая прочность обеспечивают заказчику значительную экономию средств за счет сокращения расходов на дорогостоящие выравнивающие смеси, большинство из которых ввозятся из-за рубежа.

За раз или за два

Особенности бетонной чаши бассейна диктуют определенные требования к качеству материала. Прежде всего бетон, который должен применяться для строительства чаши, должен иметь высокую прочность и водонепроницаемость. Специалисты большинства компаний, занимающихся строительством бетонных бассейнов, рекомендуют применять для отливки бетонной чаши тяжелый бетон классом не ниже B 25 по прочности и марки не ниже W 6 по водонепроницаемости. Для открытого бассейна важна также морозостойкость бетона. В соответствии с этим для бетонной чаши под открытым небом рекомендуется использование марки бетона по морозостойкости F100–F150, что позволит выдержать не менее 100–150 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

Сегодня для бетонирования чаш бассейнов применяются две основные технологии: непрерывной заливки и отливки в два приема.

Технология непрерывной заливки бетона предполагает использование автобетономешалок и автобетононасосов за один прием. Для уплотнения бетона применяются площадные и погружные вибраторы. Непрерывность процесса заливки требует слаженных действий всех строительных звеньев. В результате получается монолитная чаша с высокими эксплуатационными качествами. Однако иногда технология непрерывной заливки бетона не используется из-за невозможности обеспечить доступ техники к месту строительства на участке.

Технология отливки бетонной чаши бассейна в два приема распространена сегодня значительно шире. В этом случае сначала бетонируется дно чаши, а за второй прием - стены. В месте соединения стены и дна (соприкосновения нового и уже застывшего бетона) образуется так называемый холодный стык, через который вода может проникать в толщу бетона и, оставаясь там, разрушать его структуру при замерзании или даже просто вытекать из чаши бассейна. Для предупреждения этого в местах стыков застывшего и незастывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5–3,5 см. Этот шнур изготавливается из материала, объем которого при погружении в воду увеличивается в 6 раз и более. Таким образом, при разбухании шнур закрывает все щели и препятствует проникновению воды.

Существует два подхода к размещению закладных элементов в толще стен и дна бассейна. Первый предусматривает их размещение в окнах арматурного каркаса с соответствующей опалубкой непосредственно перед заливкой бетона. В таком случае закладные элементы, а также вход заливной и сливной труб, крепятся на арматуре с помощью проволоки. Без такого крепежа закладные элементы могут быть сдвинуты со своего места при заливке бетонной смеси.

Второй подход заключается в формировании с помощью деталей опалубки специальных окон и ниш под закладные элементы, которые устанавливаются уже после окончания основных бетонных работ. Затем ниши зачеканиваются и герметизируются раствором на основе саморасширяющихся смесей.

Недопустимым является выдалбливание ниш под закладные элементы в готовой бетонной чаше бассейна - это может привести к нарушению ее целостности.

Удержание воды

Водонепроницаемость стенок и дна чаши бассейна достигается не только за счет применения специальных марок бетона. Целый комплекс работ по выполнению обмазочной гидроизоляции внутренней поверхности чаши и трещин и швов бассейна направлен на предупреждение проникновения воды в толщу бетона.

После снятия опалубки стены чаши бассейна выравнивают с помощью оштукатуривания и нанесения специальных выравнивающих смесей. Раковины заделывают специальными шпатлевками, предварительно обработав поверхность растворами минеральных кислот для открытия пор в бетонной поверхности, чтобы пропиточные жидкости лучше проникали вглубь бетона.

Под штукатурку в качестве гидроизоляционных материалов чаще других используют акриловые и эпоксидные смолы, образующие при затвердевании на поверхности бетонной чаши сплошную полимерную пленку. Применяют также проникающую изоляцию, такие средства, как «Пенетрон», «Кальматрон», CARAT-P, Osmoseal и др. Активные химические компоненты этих материалов проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые кристаллогидраты, заполняющие капилляры, микротрещины и поры бетона размером до 0,4 мм.

Большие чаши бассейнов герметизируют при помощи двухкомпонентных цементно-полимерных составов, состоящих из цементной основы и эластификатора: Mapelastic, Aquafin-2k, Osmoflex, Vandex BB75E, Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166. Покрытие, образующееся с помощью таких составов, может перекрыть трещину шириной до 1 мм. Места стыков стен и дна выклеивают уплотнительными лентами. Для лучшего прилипания штукатурного слоя к гладкому бетону на него предварительно наносят адгезивные составы. Ошту-катуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на поверхности чаши дюбелями.

Объем комплекса работ по гидроизоляции чаши бассейна зависит от выбранных отделочных материалов. Так, отделка бассейна керамической плиткой требует тщательной гидроизоляции бетонной чаши, как это описано выше. Если в качестве отделочного материала выбрана ПВХ-пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie и др.), являющаяся также и гидроизоляционным материалом, то объем работ по гидроизоляции бетонной чаши значительно сокращается. Герметичный мешок пленки сваривается по форме бассейна и прижимается давлением воды к его стенкам. Крепится пленка к чаше только по периметру на бортике.

Кроме всего прочего, использование ПВХ-пленки для отделки внутренней поверхности бетонной чаши бассейна является самым экономичным и быстрым вариантом. Перед монтажом пленки производится только выравнивание поверхности чаши и укладывается слой утеплителя и амортизатора из нетканого материала, который также препятствует образованию конденсата и появлению микроорганизмов.

Этапы работы:

1. Рытье котлована
При рытье котлована учитываются плотность земли и уровень грунтовых вод, а также не должно быть нагрузки со стороны фундаментов соседних построек.

2. Устройство основания бетонной чаши и армирование
Толщина донной плиты, стен, класс и марки бетона, класс и диаметр арматуры определяются гидростатическим расчетом.

3. Сооружение опалубки, бетонирование и размещение закладных элементов
Надежная опалубка позволит избежать таких дефектов при бетонировании, как выпучивание под давлением массы бетона, заваливание стен, нарушение геометрии чаши, что, в свою очередь, сэкономит силы и средства при отделочных работах.

4. Выравнивание стен и днища чаши бассейна, отделка бассейна
Выравнивание стен и днища - трудоемкий и дорогостоящий процесс, на котором не стоит экономить и который необходимо выполнить особенно тщательно, ведь от этого зависят качество отделки, надежность гидроизоляции и внешний вид чаши бассейна.

5. Гидроизоляция, отделка и реконструкция чаш бассейнов
Армированное стекловолокном полимерное покрытие предназначено для облицовки внутренней поверхности бассейнов. Оно одновременно является отделочным и гидроизолирующим материалом, что очень ценно при реконструкции бетонных чаш.

Текст: Александр Преображенский

Добавить в избранное

• Конструкция
• Монтаж
• Обслуживание

Изготовление бетонного бассейна своими руками

Достаточно большое количество людей мечтает о том, чтобы построить на собственной даче простой бетонныи бассеин. Подобная роскошь позволяет не только отдыхать после тяжелых рабочих дней, но и поддержать свое тело в хорошей форме, потому как плавание в бассейне является физической нагрузкой, которая хорошо сжигает калории.

Схема устройства бассейна:1. арматура; 2. бетон; 3. герметизация холодного шва; 4. выравнивающий штукатурный слой; 5. гидроизоляция по сетке; 6. плиточный клей; 7. мозаика.

Чтобы построить из бетона бассеин своими руками, понадобится знать технологию возведения данной конструкции.

Строительство бассейна из бетона подразумевает выполнение комплекса инженерно-строительных работ, среди которых:

• рытье котлована;
• создание дренажа;
• теплоизоляция;
• армирование;
• водоснабжение;
• заливка чаши;
• герметизация;
• финальная отделка.

План бассейна:1. Дренажная яма бассейна располагается ниже уровня дна бассейна. 2. Донный слив. 3. Техническое помещение. 4. Спуск в техническое помещение. 5. Внешняя стяжка 40 см. 6. Место для прокладки труб по периметру 50 см. 7. Армированная бетонная чаша бассейна. 8. Направление уклона дна 2-4 см на 1 м.

Если человек является новичком в строительном деле, не рекомендуется сразу браться за , потому как неправильное выполнение какого-либо из этапов повлечет за собой недолговечность сооружения в связи с плохим качеством конструкции. Не стоит забывать, что на строительство бассейнов уходит достаточно большое количество денежных средств, в связи с чем лучше переплатить немного денег и нанять опытных специалистов, которые все смогут сделать качественно и быстро.

Однако если все же было принято решение сделать бассеин своими руками из бетона, следует знать существующие варианты изготовления данной конструкции.

Элементы, которые нужны:

• бетон;
• щебень;
• песок;
• рубероид;
• прутья;
• виброустановки;
• ПВХ-пленка или плитка;

Технология строительства бассейна из бетона своими руками

Строительство данной конструкции может быть разнообразным. Оно будет зависеть от того, какое количество денежных средств планируется вложить и насколько хорошие имеются навыки строительства у хозяина дачного участка. Есть смысл рассмотреть два наиболее простых варианта изготовления . В первом варианте для боковых стенок будет использоваться монолитный бетон, который заливается с помощью опалубки. Второй вариант более простой. Он подразумевает выкладку пенополистирольных пустотелых блоков на горизонтальную бетонную стяжку. В обоих случаях будет изготавливаться бассейн открытого типа, в связи с чем подготовительные работы будут одинаковыми.

Вернуться к оглавлению

Монолитный бетонный бассеин своими руками

Готовая бетонная чаша со ступеньками.

Прежде всего понадобится определиться с размерами изготавливаемой конструкции. Следует обратить внимание, что чем больше объем бассейна, тем выше будут материальные затраты на его создание.

Глубина бассейна должна быть не менее 1,5 м. Это нужно для того, чтобы было удобно плавать взрослому человеку. На дно и стенки уйдет приблизительно по 40-50 см дренажного слоя и толщины чаши, в связи с чем котлован под бассейн понадобится делать шире, глубже и длиннее.

Прежде чем рыть котлован, понадобится составить проект водоснабжения бассейна и дренажа. Это обеспечит его нормальное функционирование. После того, как будет определено расположение заливочных и сливных магистралей, будет возможность начинать рыть котлован.

После того как котлован будет вырыт, следует перейти к созданию дренажной подушки. Дно котлована для этого засыпается на 30 см слоем щебня с песком (сначала понадобится насыпать 15 см песка, а после этого — 15 см щебня). После того как подушка будет создана, ее понадобится утрамбовать и сверху уложить рубероид, который послужит хорошей гидроизоляцией изготавливаемой конструкции. Рубероид рекомендуется укладывать в 2 слоя. Это необходимо, чтобы повысить гидроизоляционные свойства бассейна. Стоит заметить, что специалисты рекомендуют укладывать рубероид на дно таким образом, чтобы края могли ложиться на внутренние стенки котлована по 20 см с каждой из сторон.

После того как будет создана гидроизоляция, есть возможность переходить к заливанию чаши из бетона. Рекомендуется заливать дно бассейна и его стенки одним подходом. Это нужно для того, чтобы конструкция могла получиться максимально прочной и герметичной. Однако подобное в большинстве случаев реализовать не удастся, в связи с чем понадобится прежде всего залить дно, а потом уже стенки. Перед заливкой бетона обязательно нужно на дне создать каркас из арматуры. Для подобных целей лучше всего выбирать прутья класса А3, которые имеют толщину 12 мм.

Стоит знать один важный момент, который обязательно следует учитывать: прутья арматурного каркаса не допускается соединять при помощи сварки, потому как данные места подвергнутся коррозии в дальнейшем. Для того чтобы скрепить прутья, лучшим вариантом является использование проволоки.

Расстояние между прутьями варьируется в промежутке от 15 до 30 см в вертикальном армировании и от 10 до 50 см в горизонтальном.

Горизонтальный армированный каркас нужно укладывать на камешки, которые имеют толщину 3-5 см. Это необходимо для того, чтобы каркас находился по центру стяжки бетона. Также понадобится выгнуть арматурные прутья по периметру дна, чтобы связать между собой горизонтальные и вертикальные прутья в дальнейшем.

Вернуться к оглавлению

Создание дна бассейна и его отделка

После того как каркас будет создан, понадобится залить дно бассейна при помощи бетонного раствора. Делать дно рекомендуется не строго ровным, а с наклоном в 2-3° для того, чтобы обеспечить слив воды в трубу, которая будет располагаться в нижней точке вертикальной стенки.

Чтобы дно было прочным, понадобится при заливании раствора бетона использовать специальные виброустановки, которые дадут возможность более качественно уплотняться раствору.

После того как дно будет залито, необходимо бассейн оставить на неделю для того, чтобы раствор имел возможность застыть. Если заливание бетона будет происходить в жаркое время года, дно понадобится каждый день по несколько раз смачивать водой, чтобы была возможность предотвратить растрескивание раствора.

Пока как дно будет застывать, рекомендуется не терять времени и позаботиться о создании коммуникаций по сливу воды в выгребную яму с бассейна. Для этого понадобится вырыть траншею по уровню дна и проложить трубу от канализации к месту, в котором вода сливается с бассейна (нижняя точка наклона дна). Трубы необходимо укладывать под небольшим наклоном в сторону канализации, чтобы была возможность предотвратить застой воды, потому как она будет двигаться самотеком. Трубу, которая будет проходить внизу вертикальной стенки, понадобится чем-нибудь заглушить, чтобы раствор не попадал в нее.

Когда дно полностью застынет, необходимо будет соорудить опалубку для вертикальных стенок чаши бассейна из бетона. В качестве опалубки есть смысл использовать оструганные с одной стороны доски либо листы фанеры. Предпочтительнее применять фанеру. Расстояние между опалубкой и вертикальным откосом котлована должно составить не менее 40 см. В опалубке создается вертикальное армирование, после чего связывается с горизонтальным.

В опалубку заливается раствор бетона и утрамбовывается виброустановками. Далее раствор нужно оставить на несколько дней для застывания. Как только стенки бетонной конструкции застынут, нужно сбить опалубку и перейти к финальным работам — замазке стыков между стенами и дном, пропитке чаши бассейна из бетона водоотталкивающими средствами, отделке.

Вместо декоративной отделки плиткой герметичной чаши из бетона можно использовать более простой метод — обтяжку конструкции ПВХ-пленкой, которая повысит герметичность и придаст конструкции приятный голубой окрас.

Сделать бассейн из бетона своими руками на даче, несмотря на кажущуюся сложность, реально, пусть даже за несколько недель и при больших затратах на материал.

В представлении обывателя бетонный бассейн представляет собой резервуар с системой набора и сброса воды.

Действительно, бетонные бассейны просты по устройству, если, конечно, не иметь в виду ничего с приставкой «hi-tech».

О том, как построить бетонный бассейн на даче правильно своими руками, какие есть нюансы, как отделать чашу и в чем заключается технология, расскажем в тексте с видео.

Вроде бы рано говорить о строительстве, нужно сначала вникнуть в устройство бетонного бассейна.

Но мы сразу решили привести 12 нюансов строительства, которые дадут полную картину того, что представляют собой бетонные бассейны, устройство и технология их строительства на даче.

• Место строительства — обязательно выполняется разведка грунта на предмет вод, так как из-за подъема подземной воды строительство может закончиться, не успев начаться;
• Мусор — если на даче опадает листва, имеет смысл сделать скиммерный бассейн – с фильтром, который постоянно обновляет верхний слой воды;
• Бассейн в помещении — поставьте крышу, пластиковые стены и получится бассейн в помещении. А раз есть помещение и вода, то обязательно должна присутствовать вентиляция;
• Соседство с постройками — фундамент близлежащего здания будет давить на котлован и может при этом сам пострадать;
• Угол раскопок — котлован всегда шире и больше чаши, потому нужно учесть угол рытья, особенно песка. Он сыпуч, потому используются набивные сваи, щиты;
• Котлован внутри помещения — глубина не превышает глубины фундамента;
• Подсыпка — речь идет о речном песке, который хорошо вбирает грунтовые воды;
• Заливка — бетонная подушка должна выходить вперед и наружу на 20 мм по всем краям. Чем выше отрицательное давление воды в почве, тем больше должна выступать подушка. В противном случае бетон поднимется над уровнем на несколько сантиметров;
• Опалубка — бетонные бассейны по принципу возведения – тот же наливной фундамент здания. При опалубке стенки и дно бассейна армируются в разных плоскостях, арматура укладывается горизонтально и вертикально с перевязкой;
• Заливка — технология заливки говорит о сроке до 10 дней, в противном случае бетон не наберет нужной прочности. В жаркий день бетон должен умеренно увлажняться. И самый важный техно-нюанс пункта: бетон на дне трамбуется электровибратором по всей поверхности;
• Выдержка — при условиях нормальной температуры и влажности чаша выдерживается почти месяц, чтобы бетон полностью высох. За 2 недели бетонные бассейны не делаются;
• Подрядчики — все работы должен выполнять один подрядчик. Если котлован копает одна компания, облицовка и дизайн – другая, то это не подрядчик, а посредник, и вы переплачиваете.

Строительство: от проектирования до заливки бетона

Настал черед подробной инструкции (см. видео). Опишем все стороны заливки бетонного бассейна, потому что технологически правильно говорить именно «заливка».

В проектировании нет каких-то формул и расчетов. Главное учесть основные моменты. Выбираем участок на даче и проводим разведку на предмет подземных вод.

Выбираем тип размещения чаши – вровень с участком или же с подъемом. Прикиньте, сколько людей в него вместятся: для взрослого требуется 5 метров длины и около 1.5 метров глубины.

Так что если семья большая, то нужно хотя бы метров 8-10м длины и ширины от 4м. Определитесь с формой и размерами.

Рассчитываем толщину стенок и дна – эти переменные зависят от глубины бассейна и уровня подземных вод на даче. Проектируем дренаж, ступеньки, подсветку. Подумайте о системе сброса воды.

Рытье котлована лучше выполнить с привлечением техники. Трактор с ковшом выкопает нужный котлован всего за пару часов. Но знать устройство котлована нужно.

Увеличьте габариты котлована так, чтобы в них поместилась и чаша и все коммуникации разом, а значит, в ширину и длину котлована закладываются при расчетах толщина опалубки, бетона, всех коммуникаций и плюс размеры самой чаши.

Соблюдайте угол при рытье: должен быть небольшой угол отклонения от вертикали – грунт не будет осыпаться.

Дренаж — нужно место для стока, чтобы вода за пределами бассейна не скапливалась и не портила ландшафт.

При рытье дно прокладывается с наклоном в 5-7% в сторону слива: на каждый метр дна – 2-3 см уклона.

Подушка из песка и гравия позволит качественно залить бетон. На дно котла сыпется смесь щебня и песка толщиной 30-35 см. Ставим щиты из доски по высоте стен бассейна, но шириной не больше 50 см.

Сделать обрешетку: забиваем каждые полметра колышек, который будет выступать над уровнем земли, соединяем каждые 50 см по высоте деревянной доской. Пришиваем щиты к каркасу по обе стороны.

Соединяем колья перемычками и ставим подпорки под щиты. На 1 кубометр бетона понадобится 320 кг цемента, 170 л воды, 620 кг песка и 1250 кг щебня.

Для расчета количества ингредиентов для раствора, учитывая размеры проекта, лучше и проще воспользоваться калькулятором-онлайн.

Для стяжки используется состав В-25, а для чаши строго гидротехнический – по прочности марка В-24П4W6 и по водонепроницаемости не ниже W6.

Когда чаша готова, можно также по опалубке залить ступени или же поставить лестницу при финишной отделке на анкерные болты.

После заливки бетона пройдет почти месяц, прежде чем можно будет приступить к отделке.

Изготовление котлована, опалубка, заливка стяжки и всей чаши – самые затратные и технологически сложные задачи, а все, что следует далее – отделка и дизайн — самые приятные и простые.

Бетонный бассейн своими руками почти готов, дело теперь за изоляцией и отделкой.

Гидроизоляция: способы и технологии

Бетонный бассейн обязательно нужно гидроизолировать от влияния грунтовых вод, как и саму чаши от постоянной воды.

Гидроизоляция служит для предотвращения разрушения бетона из-за проникающей сквозь поры и мелкие трещины влаги.

Если гидроизоляция не была сделана своевременно при заливке самой чаши, то любые трещины, даже в 1 мм, приведут к порче чаши и гидроизоляция после, в попытке спасти положение, не сильно выручит.

Для изоляции используются рулонные и обмазочные материалы. Обмазка применяется к фундаменту чаши с внутренней стороны. Обычно используется полимерный композитный изолирующий состав.

Рулонная используется сугубо для наружной изоляции.

Изоляция нужна изнутри и снаружи чаши, значит, потребуется ровно два слоя: наружный слой получается при введении в раствор до заливки присадок – полимеров и минералов, которые улучшают прочность и гидрофобность.

Внутренний слой наносится перед финишной отделкой. Обычно используется обмазочная изоляция.

Сегодня существует большой выбор материалов для изоляции.

Полиэтилен — самый дешевый материал, но в случае малейшей протечки, придется менять полностью весь слой.

Мембранная пленка — ПВХ, ЭПДМ и прочие – качественный материал, установка которого требует квалификации. Стоит ощутимо, но долговечность и экологичность сводят на нет дороговизну монтажа.

Мастики — композитный состав из разряда проникающей изоляции. На рынке представлены самые разные смеси вроде Пенетрона, Кальматрона, Ксайпекса – десятки их.

Бентонитовый мат — натриевый бентонит в его составе – натуральный материал. Отличается от всех прочих саморегенерацией: гель запаивает трещины, потому бентонит отлично противостоит любым повреждениям.

Единственный недостаток – мат не терпит сильного напора воды, так как гранулы вымываются.

Жидкая резина: изоляция без единого шва. Этакий золотой стандарт.

Жидкое стекло — новый тип материала – пропитка-полимер. Представляет собой водную эмульсию смолы-полимера, которая проникает в толщину стенки чаши и со временем превращается в пластик.

Обмазка — пастообразный композитный состав, который мажется на бетонные бассейны полностью.

Битум — в данном списке представлен лишь как дань уважения к технологиям прошлого. Сплошь одни недостатки.

Отделка чаши

Отделка – заключительный этап. На выбор есть несколько вариантов отделки.

Штукатурка — простые цементные смеси бетонные бассейны не признают – адгезия у них плохая. Для начала нужно закрепить штукатурную сетку.

Хотя на сетку наносится антикоррозийное покрытие, все равно вода может проникнуть сквозь штукатурку и она начнет осыпаться.

Для предупреждения такого исхода используется синтетическая сетка и водостойкая штукатурка.

Плитка — плитка с большим водопоглощением от 0.14 до 1% имеет антискользящие элементы, причем самая лучшая – немецкая и итальянская.

Плитка укладывается на водостойкий клей, швы затираются стойкой затиркой.

Мозаика — мозаика дорога и встречается редко. Ее дороговизна связана со сложной отделкой, которую сделать могут считанные специалисты.

Пленка — сообщает дополнительную герметичность, даже если в бетоне есть трещины. Имеет ребристую поверхность для ступенек. Совет: нужно класть так ровно, чтобы не было ни вздутия, ни складок.

Между собой листы соединяются теплой сваркой, а швы дополняются герметиком.

Заключение

Сделать бетонный бассейн на даче требует ощутимых затрат и более 1 месяца работ.

Мы не рассматривали устройство проекта бассейна из бетонных блоков или из колец, какой подразумевает использование готовых бетонных колец, а заливку чаши на свой вкус.

Бетонные бассейны сравнительно просты в создании, но есть четкое описание всей технологии, которую нужно неукоснительно соблюдать и тогда результат превзойдет любые ожидания.

Бассейн, сделанный из бетона, причем своими руками – предмет гордости и опыт, который научит вас заливать бетон, мастерить фундамент и отделывать поверхности разом.

В данной статье мы рассмотрим основные моменты строительства бассейна из бетона, познакомимся с особенностями технологии и строительными инструментами и материалами, которые применяются при возведении бассейна.

Коротко о преимуществах бетонного бассейна.

Бетонный бассейн предоставляет большой простор для дизайнера (любые размеры и форма). У него имеются конструктивные преимущества, одно из главных – опора для плиты перекрытия пола. Такие бассейны долговечны, а внутренние поверхности чаши можно отделать разнообразными материалами. К тому же, бетонные бассейны позволяют установить любые аксессуары и аттракционы.

Рис. 1. Устройство железобетонной ванны бассейна

1. Арматура класса A-I, A-III
2. Антикорризионное покрытие арматуры
3. Бетон М350В25W6-8
4. Герметизация холодного шва
5. Праймер
6. Выравнивающий штукатурный слой
7. Гидроизоляция по сетке
8. Плиточный клей
9. Мозаика
10. Затирка швов
11. Плитка половая

Конструктивные решения размещения железобетонной ванны бассейна

Самым лучшим вариантом является, когда ванна бассейна размещена на опорах, которые устанавливаются на единой фундаментной плите с домом.

Рис. 2. Поперечный разрез бассейна по длине

При таком размещении существует обходное пространство, которое позволяет легко контролировать состояние конструкции и трубопроводов во время эксплуатации бассейна. Здесь же в основном располагается техническое оборудование системы водоподготовки бассейна.

Для частных бассейнов конструкцию чаши можно устанавливать на грунте. Единственное, что надо предусмотреть – «развязывание» чаши бассейна и фундамента дома, во избежание появления трещин в полу или в бассейне.

Рис. 3. Поперечный разрез бассейна по ширине

Не рекомендуем углублять чашу бассейна ниже фундамента дома. Если чаша все же углублена в грунт, то в качестве обратной засыпки есть большой соблазн использовать грунт из выкопанной ямы. Лучше этого не делать, так как возможны подвижки грунта при отрицательных температурах, а также трещины в трубной обвязке. Лучше всего в данном случае использовать песок.

На Северо-Западе России зачастую приходится сталкиваться с проблемой грунтовых вод. Самое лучшее решение – это установка дренажной системы вокруг дома. В случае если уровень грунтовых вод невысок, применяется наружная гидроизоляция бассейна. Как правило, применяют рулонную гидроизоляцию (гидростеклоизол), обмазочные битумные мастики или пленки ПВХ.

Заранее продумайте пути подъезда бетон-миксера. Заливка бетона с помощью тачек значительно усложняет сооружение бассейна.

В принципе всегда можно заказать бетононасос. Однако стоит учесть, что смена (8 часов) обойдется Вам порядка 30 тысяч рублей. Кроме того, необходимо обеспечить условия для промывки бетононасоса.

Армирование чаши бассейна

Арматурный каркас монтируют поверх гидроизоляции от грунтовых вод. Чтобы не была повреждена гидроизоляция, поверх ее устраивают защитную стяжку из бетона толщиной 20–40 мм.

Рис. 4. При армировании каркаса бассейна
лучше не использовать сварку

Несколько ключевых моментов армирования

1. Не применяйте сварку при сборке каркаса
   • Места сварки – потенциальный очаг коррозии;
   • Сварка способствует ослаблению структуры металла;
   • При заливке бетона из-за отсутствия люфта каркаса возникают большие внутренние напряжения.


2. Укладывайте арматуру на специальные пластиковые фиксаторы на основании и стены.
3. На стадии армирования необходимо проложить трубную обвязку в местах, к которым не будет доступа после бетонирования (в стене примыкающей к фундаменту, к донному трапу).
4. После армирования примите работу и подпишите акт скрытых работ.

Монтаж опалубки

Установка опалубки является, пожалуй, самым ответственным этапом в процессе изготовления железобетонной ванны. Именно от качества установки и крепления опалубки зависит как пойдет заливка бетоном. Самые распространенные дефекты при монтаже опалубки: выпучивание под давлением массы бетона, заваливание стен, нарушение геометрии бассейна.

В качестве опалубки мы применяем фанеру толщиной 21 мм. Конечно, многоразовая металлическая опалубка позволит упростить процедуру ее установки, но так как практически каждый бассейн имеет свою уникальную форму (разный профиль дна и глубину, закругления) проще обойтись одноразовой опалубкой.

1. Не монтируйте закладные элементы до заливки бетона. Лучше оставить ниши и поставить их после снятия опалубки и выравнивания стен.
2. Не жалейте распорки и стяжки. Лучше их устанавливать через каждые 50 см.
3. В качестве внешней опалубки можно использовать стену дома, к которой примыкает бассейн, только через проложенный разделитель. Пенопласта толщиной 5 см вполне достаточно.

Бетонирование

Правильно выполненное бетонирование позволит не только быть уверенным в конструктивной прочности и долговечности чаши бассейна, но и избежать дополнительных расходов на выравнивающие работы и материалы.

Рис. 5. Заполнение дна бассейна бетоном

Основные положения работ по бетонированию:

1. Бетон должен быть не ниже класса M350 (В25 W6)
2. Проводить бетонные работы лучше при температуре не ниже +50С. При небольшой отрицательной температуре можно заливать бетон с противоморозными добавками.
3. Желательно бетонировать способом непрерывной заливки или осуществлять заливку в 2 приема с применением технологии гидроизоляции холодного шва.
4. Уплотнение бетонной смеси с помощью вибраторов.

После заливки бетона, можно приступать к гидроизоляционным и облицовочным работам.