Kako iz navadnega kolesa narediti električno kolo?

Pozdravljeni prijatelji!

Na tej strani I Povedal vam bom, kako navadno kolo z lastnimi rokami spremeniti v električno kolo, opremljeno z električnim motorjem in se premika ne samo zaradi mišične moči kolesarja, ampak tudi na električni pogon.

Vse se je začelo, ko sem nekoč razstavil star pralni stroj"Indesit" in iz njega izvlekel številne uporabne rezervne dele, vključno z elektromotorjem in deli jermenskega pogona. Poleg tega sem imel kolo, ki je bilo že nekoliko predelano (sedež je bil nekoliko pomaknjen nazaj z vložkom v okvir, da je bilo udobnejše sedi), sicer pa najbolj navaden:

Najprej smo morali ugotoviti, kako prenesti navor z elektromotorja na kolo s kolesa. Ker je gred elektromotorja že imela jermenico za jermenski pogon, dober jermen pa je ostal iz pralnega stroja, je bilo odločeno, da se uporabi ravno tak pogon - jermenski pogon. Zdaj morate ugotoviti, kako pritrditi jermenico na kolo kolesa (očitno zadnje).

Puša je aluminijasta in je ni mogoče variti, zato smo se odločili, da jermenico pritrdimo na pesto kolesa z več vijaki. Opazite nove luknje v pestu med naperami (na sliki spodaj). Ima samo 9 lukenj, imajo M3 navoje:

Zdaj morate narediti sam škripec. Na splošno je jermen pralnega stroja rebrast, a ker je jermenica, ki jo bomo izdelali, veliko večjega premera od jermenice na gredi elektromotorja, ni treba rezati utorov na veliki jermenici. - pas vseeno ne sme drseti po njej. Zato bo naša jermenica kolesa gladka.

Za izdelavo sem iz jeklene pločevine debeline 2 mm izrezal krog, v katerega sem med drugim izrezal velike luknje za zmanjšanje teže. Premer škripca je bil v mojem primeru omejen s stružnico, ki sem jo imel (obdelovanca večjega premera preprosto ne moreš vstaviti v stroj) in je bil približno 220 mm.

Na zunanjo stran nastalega diska je bil privarjen jekleni trak (standardno valjano jeklo) s presekom 20 x 4 mm. Del v središču bodočega škripca (na sliki spodaj), privit, je potreben samo za pritrditev jermenice na stružnico med obdelavo (to je neke vrste del iz menjalnika avtomobila Niva).

Po varjenju je bil škripec stružen na stružnici. Zunanja površina je postala gladka.

Sledi barvanje, sušenje in montaža na kolo kolesa. Med končno namestitvijo so bili vsi deli (pesto kolesa, sredinska pritrdilna luknja našega škripca in devet vijakov M3) namazani z epoksi lepilom. Poxipol " - tako da se bolj varno drži in se med delovanjem ne zrahlja:

Pri poskusu namestitve kolesa in jermenice v okvir kolesa se je izkazalo, da je nova jermenica malo v napoto in se naslanja na cev okvirja. Odločeno je bilo, da se okvir nekoliko upogne:

Zdaj je bilo treba nekako zavarovati elektromotor. Ker je kolo opremljeno z zadnjim amortizerjem, je bilo treba elektromotor pritrditi na tisti majhen del okvirja, ki je togo povezan s kolesom (za zagotovitev stalne napetosti jermena). Poleg tega,potrebno je zagotoviti mehanizem za napenjanje našega pasu.

Da bi razumeli, kateri položaj motorja je najbolj optimalen, smo ga najprej pritrdili na pravo mesto glede na kolo s pomočjo desk in vrvi, nato pa smo zavrteli kolo, da se prepričamo, da se jermen ne želi premakniti z našega domačega škripca ( navsezadnje naš škripec nima utorov, niti robov):

Nato so izmerili mere, dele izrezali iz tankostenskih jeklenih cevi in ​​jih neposredno v tej obliki (ko sta bila kolo in motor med seboj povezana) privarili (prilepili) na okvir kolesa. Po tem so motor odvezali, odstranili deske in končno zvarili dele:

Ponovno barvanje, sušenje...

Mehanizem za napenjanje jermena je bil izdelan iz delov stvari za napenjanje kablov (tako imenovana vrvica). Ta stvar ima dva vijaka - enega z "levim" navojem, drugega z "desnim" navojem, pa tudi poseben osrednji del - matico s podobnimi navoji na obeh straneh. Ta osrednji del je bil odrezan z brusilnikom, njegovi navojni konci pa so bili privarjeni na konce tankostenske cevi zahtevane dolžine. Sami vijaki so bili na eni strani privarjeni - na pritrdilni čep motorja, na drugi strani pa na posebno ploščad z luknjo, nameščeno na osi zadnjega kolesa kolesa. Rezultat je mehanizem s cevjo (rdeča na spodnji sliki), ki lahko ob vrtenju dvigne ali spusti motor, kar povzroči bodisi napetost bodisi popuščanje jermena. Za pritrditev cevi v želenem položaju od spodaj je pritrjena z protimatico:

Zdaj je bilo treba izbrati vrsto in število baterij. Ker je naš elektromotor iz pralnega stroja, ki se napaja iz omrežja 220V AC, to pomeni, da je sam motor predviden za delovanje na največ 220V (AC). Največja, ker se v pralnem stroju hitrost motorja uravnava v širokem razponu s spreminjanjem napetosti na elektromotorju, motor pa razvije največje načine samo na koncu cikla ožemanja.

Toda baterije zagotavljajo enosmerni, ne izmenični tok. Vendar pa je to v našo korist, saj motorji z izmeničnim tokom krtače dobro delujejo tudi na enosmerni tok. Še več, takšni motorji delujejo še bolje pri enosmernem toku, saj induktivni reaktansi motorja prenehajo igrati vlogo. Posledično sem se odločil za napetost 96 V (8 dvanajstvoltnih baterij) in po ogledu, kaj je na voljo v trgovini, sem izbral baterije s kapaciteto 5 Ah:

Da bi te baterije pritrdil na kolo, sem se odločil narediti ločeno škatlo, v katero bi postavil baterije in potrebno elektroniko:

Ko je bila škatla pripravljena, se je izkazalo, da ... ni prostora zanjo! Načrtovano je bilo, da ga označite na okvirju, na mestu, kjer se na motornih kolesih nahaja rezervoar za plin, vendar je postalo očitno, da bo nemogoče sedeti na sedlu kolesa (nikjer ni bilo postaviti nog):

Zato sem začel iskati možnost, da bi to škatlo pritrdil na drugo mesto, na primer zadaj, a se je izkazalo, da zadaj ni na kaj pritrditi (ne moreš je pritrditi na motor, ker težka škatla ne bo "vzmetena" in je nemogoče pritrditi na sedežno oporo - motor je v napoto ):

Vendar se zdi, da je spredaj prostor in nekaj za pritrditev:

Zato sem ga zvaril tukaj:

Spet barvanje, sušenje, vstavljanje baterij, serijsko povezovanje in pritrditev:

In tukaj je, težko pričakovani trenutek - prvi testi, zaenkrat brez elektronike, motor je povezan z baterijami direktno, s pomočjo stroja v škatli in stikala (preklopnega stikala) na volanu. Za merjenje delovnega toka je bil na kolo pritrjen multimeter:

Preizkusi so pokazali, da je zasnova precej funkcionalna "v smislu motorja", vendar je zaradi težkega zaboja pred kolesom zelo težko nadzorovati (težko je upravljati volan), in ni govora o vožnji na vsak robnik, ne da bi stopil s kolesa, da ga zvlečeš v dvigalo (pri meni ni tovornega dvigala) zahteva veliko šamanskih dejanj, pospremljenih z neprevedljivimi izreki, začasno stikalo na volanu pa je zaradi požara popolnoma zgorelo in dolgotrajno gorenje električnega obloka v njem, ko je bil izklopljen (odprt).

Postalo je očitno, da se je treba znebiti težkega zaboja pred kolesom. Zato so ga odrezali in baterije enakomerno položili na okvir, vsako posebej. Poleg tega so bile predvidene avtomobilske hupe (trube) ter nosilci za krmilne gumbe teh hup na volanu. Zaradi številnih varilnih mest za pritrditev baterijskih blazinic je bilo treba okvir skoraj v celoti prebarvati.

Spet preizkusi, tokrat veliko bolj uspešni. Ravnanje je bilo spet dobro in spraviti kolo v dvigalo (z dvignjenim sprednjim kolesom) je postalo veliko lažje. Ker še ni bilo elektronike, sploh nisem poskušal zagnati na elektriko z mesta - bal sem se, da bi zažgal motor ali zlomil jermen. Samodejni napajalnik sem vklopil šele po pospeševanju na pedalih do hitrosti vsaj 10...15 km/h. Istočasno je skozi motor začel teči tok okoli 10A, ki se je s pospeševanjem zmanjšal na 3...4A.

Najprej sem želel narediti elektronsko enoto, ki naj bi zagotavljala ne samo delovanje motorja iz baterij, ampak tudi polnjenje baterij iz motorja v zavornem režimu. Poleg tega naj bo dovolj zmogljiv 12V pretvornik za napajanje hup (piski) in po možnosti tudi polnilec, da lahko baterije polnite kjerkoli, ne da bi vas skrbelo, da bi pozabili vzeti s seboj “polnilec”.

Vendar so načrti načrti, toda v praksi je to kolo v tej obliki stalo pri meni več kot šest mesecev - še vedno ga nisem dosegel.

Potem sem se odločil, da naredim elektroniko za krmiljenje, ki pa je bila v najpreprostejši različici - samo regulator moči motorja, brez rekuperacije energije pri zaviranju, brez vgrajenega polnilca in celo brez 12V za hupe - preprosto odstranjena.

Naloga takšne elektronske enote je prenos zahtevane moči na motor, sorazmerno s položajem ročice za plin. Poleg tega, da tok ne more preseči mejnih vrednosti pri speljevanju s polnim plinom, ko tok doseže to mejno vrednost, je moč omejena in ne pride do nadaljnjega povečanja toka. Z napredovanjem pospeševanja tok pada in omejitev moči se odstrani - postane enaka, kot jo nastavi plin.

Naloge enote vključujejo tudi spremljanje stopnje izpraznjenosti baterij in preprečevanje njihove globoke izpraznjenosti (padec napetosti manj kot 9V na baterijo (manj kot 72V za vse). To je, če napetost na vseh baterijah pade na 72V , bo elektromotor izklopljen - morali boste nadaljevati vožnjo na pedala.

Krmilnik motorja je izdelan v obliki impulznega pretvornika navzdol, ki deluje na frekvenci pretvorbe 32,5 kHz. Tukaj je njegov diagram (kliknite za povečavo):

Krmilni signal "generira" "plin", izdelan v obliki običajnega spremenljivega upora v bližini desnega volanskega ročaja:

Ta signal se pošlje na vhod ADC mikrokrmilnikaATtiny26 podjetjaAtmel . Drugi vhod ADC tega mikrokrmilnika prejema napetost iz tokovnega šanta (merilnega upora), izdelanega v obliki tiskanega vodnika na plošči, skozi katerega teče polni tok pogonskega motorja (rahlo levo od sredine plošče na spodnji fotografiji):

Spreminjanje moči motorja se doseže s spreminjanjem delovnega cikla signala PWM (impulzno širinsko moduliran signal), ki se dovaja na vrata tranzistorjev z učinkom polja.IRFB33N15D preko voznikovega čipaIR2127S. Proizvajalec teh močnostnih tranzistorjev in pogonskih čipov zanje je podjetje Mednarodni usmernik. Tranzistorji skupne moči IRFB33N15D trije kosi, so povezani vzporedno - za zmanjšanje padca napetosti na njih in povečanje učinkovitosti pretvornika.

Vse deluje na naslednji način. V trenutku, ko od mikrokrmilnika prek gonilnikaIR2127S do vrat tranzistorjev IRFB33N15D pride krmilni impulz, se odprejo in elektromotor je povezan z baterijo. Ker pa ima sam motor induktivno reaktanco, se tok skozi njega ne more nenadoma povečati na prepovedane vrednosti - začne "počasi" rasti. Čez nekaj časa krmilni impulz iz mikrokrmilnika izgine in tranzistorji se zaprejo. Vendar pa se zahvaljujoč samoindukcijski EMF tok skozi motor ne ustavi nenadoma - najde svojo pot skozi tri vzporedno povezane diode10CTQ150 isto podjetje International Rectifier in se "počasi" zmanjšuje. Ker se krmilni impulzi iz mikrokrmilnika pojavljajo precej pogosto (s frekvenco 32.500-krat na sekundo), se tok skozi motor med impulzom ali premorom med impulzi nima časa bistveno spremeniti in se vzdržuje na določeni povprečni vrednosti. Čim širši so impulzi in čim ožji so premori med njimi, tem večji povprečni tok teče skozi motor, tem bolj kolo »hiti na cesto«. Po drugi strani program mikrokrmilnika vzdržuje širino impulza sorazmerno s položajem dušilne lopute, vendar program tudi poskrbi, da tok skozi motor (napetost na tokovnem šantu) ne preseže mejne vrednosti (7A).

Mikrokrmilnik se napaja iz napetosti 5V, ki se proizvaja iz napetosti baterije s “polnjenjem” iz mobilnega telefona. Sony Ericsson K750i . Kot rezultat poskusa se je izkazalo, da lahko to "polnjenje" deluje v zelo širokem razponu vhodnih napetosti - ne samo iz omrežja 220 V, ampak tudi od 12 V (!) DC in višje. V našem sistemu se napetost na baterijah giblje v območju 70 ... 120 V, kar je povsem primerno za to "polnjenje".

Vendar je v našem krogu tudi voznikIR2127S , ki zahteva napajanje 12...16 V. Ta moč se proizvede iz napetosti 5 V tako, da se potroji z odsekom vezja v spodnjem levem kotu (glejte diagram). Do vrat tranzistorjev IRLMS ...iz mikrokrmilnika se dovajajo impulzi s frekvenco prav tako 32,5 kHz, vendar s konstantno polnitvijo 50% (kvadrat), zaradi česar ti tranzistorji preklapljajo in polnijo kondenzatorje v desno.

Voznik samIR2127S je sestavljen iz dveh delov - nizkonapetostnega (sponke na levi po shemi) in visokonapetostnega (sponke na desni po shemi). Visokonapetostni del potrebuje ločeno napajanje, ki ni povezano z napajanjem nizkonapetostnega dela. Ta vir energije je izdelan v obliki že pripravljenega modula DC-DC pretvornik z galvansko ločitvijo P6AU-1215ELF.

Poleg tega voznik IR2127S ima tudi zaščitne funkcije - spremlja trenutni tok skozi močnostne tranzistorje IRFB33N15D , in če se dvigne na zasilne vrednosti (veliko več kot 7A) (na primer v primeru kratkega stika v motorju), bo takoj izklopil močnostne tranzistorje in preprečil poškodbe vezja.

Drug vhod ADC mikrokontrolerja se napaja z napetostjo iz baterije. Program mikrokrmilnika zagotavlja pet pragov napetosti baterije, od "baterija je popolnoma napolnjena" do "baterija je popolnoma izpraznjena". Ta stanja označujeta dve LED diodi, rdeča in zelena. Ko se napetost na baterijah zmanjša na 72 V (9 V na baterijo), mikrokrmilnik preide v stanje "baterija je popolnoma izpraznjena" in krmilni signal se ne dovaja več na vrata močnostnih tranzistorjev - moč se ne prenaša na motor - še naprej boste morali vrteti pedala.

Strukturno je elektronska enota nameščena na dveh tiskanih vezjih - moči in nizkega toka:

Plošče so nameščene v pol-hermetičnem plastičnem ohišju, močnostni tranzistorji in diode so speljani do radiatorja na dnu ohišja. Med nadaljnjimi "domačimi" testi in nato med dolgimi potovanji s polnim plinom ni bilo opaziti opaznega segrevanja tega radiatorja (na dotik) - možno je, da je bilo mogoče brez njega.

Kako uporabljati prejeto električno kolo si lahko ogledate v spodnjem videu:

Ravno v dneh pisanja tega članka sem imel srečo, da sem našel drug pralni stroj, tokrat "ElectroLux"Pri razstavljanju se je izkazalo, da je motor v njem zasnovan za večjo moč, kot se uporablja na električnem kolesu, in ima zato manjši notranji upor – manjše izgube. To pomeni, da boste s takšnim motorjem lahko vozili hitreje ali dlje Posledično je bil motor na električnem kolesu zamenjan z novo najdenim.Ker je imel "novi" motor daljšo gred, ga je bilo treba namestiti zamaknjeno z rahlo spremembo pritrdilnega sistema:

Že s tem "novim" motorjem so bili opravljeni testi za doseg in največjo hitrost.

Testi za potovalna razdalja na eni bateriji je polnjenje potekalo v dveh stopnjah.

1. Skoraj enakomerno gibanje pri nizki hitrosti. Razmere: cesta večinoma makadamska, ponekod asfaltna, promet je potekal v obroču (krožno). Dolžina kroga je približno 2 km. Cesta je v celoti skoraj vodoravna, ponekod pa so bili prisotni rahli spusti in vzponi. Pri premikanju so se pedala vrtela brez večjega napora. Prestavno razmerje (kar pomeni položaj verige na zobnikih) je maksimalno - 3 na sprednjem zobniku in 7 na zadnjem. V plezalnih odsekih je bila sila na pedala bolj opazna – za pomoč motorju. Položaj “plinčka” je bil približno na sredini in se med testom ni spreminjal (bil je konstanten). Povprečna hitrost je približno 17 km/h. Teža kolesarja vključno z oblačili (moja teža) je približno 100 kg. V teh pogojih je eno polnjenje baterije zadostovalo za približno 25 km.

2. Vožnja pri višjih hitrostih v realni situaciji. Razmere: cesta je večinoma asfaltirana, vendar ima asfalt številne razpoke in zlome, ponekod je cesta makadamska. Dokaj pogosti so manjši spusti in vzponi. Pri premikanju so se pedala vrtela s srednjim naporom. Prestavno razmerje je največje - 3 na sprednjem zobniku in 7 na zadnjem. Položaj "plina" se je spreminjal od približno povprečnega do maksimalnega, odvisno od situacije na cesti, izvedeni so bili številni pospeški na "polnem plinu" in tudi dolgotrajni premiki na "polnem plinu". Povprečna hitrost je približno 25...30 km/h. Teža kolesarja vključno z oblačili (moja teža) je približno 100 kg. V teh pogojih je eno polnjenje baterije zadostovalo za približno 17 km.

Preizkusi najvišje hitrosti so bile izvedene pod naslednjimi pogoji: hitrost je bila izmerjena z GPS navigator. Cesta je asfaltirana, ravna, vodoravna. Baterije so "sveže", pedala niso vrtela, plin je v položaju "poln plin", teža kolesarja vključno z oblačili (moja teža) - približno 100 kg. V teh pogojih je bila hitrost enakomernega gibanja 30 km/h. Pri daljšem gibanju navkreber z rahlim klancem, pri drugih enakih pogojih, hitrost pade na 25 km/h.

Tukaj je treba opozoriti, da je uporabljeni električni motor kolektorski motor in je povezan v skladu s serijskim vzbujalnim vezjem. S to shemo motor razvije največji navor v trenutku, ko je ustavljen (t.j. ob zagonu). Ko pospešujete, se navor hitro zmanjša in z nadaljnjim povečevanjem hitrosti teži k ničli. Vendar pa tak motor ne predstavlja nikakršnega upora pri gibanju, ne glede na to, kako visoke so njegove hitrosti vrtenja (seveda brez upoštevanja trenja v ležajih in na komutatorskih ščetkah) (za razliko od trifaznih motorjev z elektronskim krmilnikom). - ki so vgrajeni v tovarniške motorje - kolesa za električna kolesa - imajo določeno največjo hitrost vrtenja, pri kateri preklopijo v generatorski način in preprečijo nadaljnje naraščanje hitrosti). Zato je v našem primeru z dodatnim vrtenjem pedal mogoče doseči bistveno višje hitrosti kot zgolj z električno energijo. Tako pod enakimi pogoji kot pri preizkušnjah največje hitrosti, vendar zZ maksimalnim naporom na pedalih, z verižnim mehanizmom v najvišji prestavi 3/7, nam je uspelo doseči hitrost 42 km/h.

Hvala za obisk te strani!

Vse se je začelo lani, ko sem se v službo vedno pogosteje vozil s kolesom, ker... čakanje v gneči avtomobilov, po delovnem dnevu je trenutek prihoda domov postajal vse bolj stresen. Pot od doma do službe s kolesom je trajala skoraj enako časa kot z avtomobilom. Toda ob upoštevanju dejstva, da je večina poti potekala po cestah, na katerih praktično ni bilo avtomobilskega prometa, vzdolž obalnega pasu rezervoarja in slikovite ulice, kjer so se športno usmerjeni ljudje ogrevali v jutranjih urah, in obale je bil okrašen z zevajočimi ribiči z ribiškimi palicami - kolesarjenje mi je dalo tudi moralno zadovoljstvo občudovanja vsega, kar se dogaja okoli mene.

Edina pomanjkljivost, ki je kazila pot v službo, je bil približno 300 metrov dolg hrib z dokaj strmim vzponom, pri vstopu v katerega je bilo treba prestaviti v nižje prestave in se precej potruditi. Posledica tega je bilo neprijetno stanje pred začetkom delovnega dne v pisarni.

Porodila se je ideja, da svoje kolo opremite z motorjem, ki bi pomagal v težkih časih. Ko sem preučil kar nekaj videov na YouTubu, forumu endless-sphere.com in drugih virih o elektrifikaciji kolesa doma, se je v moji glavi oblikovala slika, kako rešiti problem. Ostaja le še, da ga izvedemo.

Ideja o nakupu že pripravljenega kompleta z motorjem s pogonom na prednja kolesa se mi je zdela banalno preprosta, dva druga razloga: nizka razvita moč (do 500 W) in visoki stroški - nista igrala v njeno korist .

Poudarek je bil na pogonu na zadnja kolesa in uporabi brezkrtačnega motorja. Zdelo se je, da bi morala biti učinkovitost takšne rešitve višja od uporabe motorja s pogonom na prednja kolesa.

Ker sem že imel nekaj izkušenj z radijskim modelarstvom, sem se odločil, da za uresničitev svoje ideje uporabim komponente iz HobbyKinga, kot glavne pri izdelavi električnega kolesa. Mehanik se je odločil uporabiti tisto, ki jo je enostavno dobiti v kateri koli trgovini z avtomobili ali kolesi.

Komponente

Za izdelavo električnega kolesa so bile uporabljene naslednje komponente:

HobbyKing

Motor (1500 rubljev)
Krmilnik motorja (700 rubljev)
Polnilna baterija (1300 rubljev)
Servo tester (200 rub.)
Polnilnik (700 rubljev)
Napajalne žice (rdeča / črna) (200 RUR)
Konektorji 1, konektorji 2 (200 rub.)
Vatmeter (neobvezno) (600 RUR)
Toplotno krčenje (neobvezno)

Avtomobilska trgovina

Jermenica generatorja VAZ-2108, 4 kos. (500 rub.)
Jermen alternatorja VAZ-2108, 2 kos. (200 rub.)

Trgovina s kolesi

Freevil (150 rub.)
Puša, 2 kom. (500 rub.)
Veriga (150 rub.)
Menjalnik (300 RUR)
Zvezda 52T (300 rub.)

Trgovina s strojno opremo

Diamantno rezilo 150 mm (150 rubljev)
Vijaki, matice, podložke (150 rubljev)
Aluminijasti profil 20×10 (100 rubljev)

Skupaj 7300 rub.

Ker sem nameraval izdelati električno kolo s pogonom na zadnja kolesa, sem se odločil za prenos navora na zadnje kolo uporabiti verižni pogon, za povečanje prenosnega razmerja pa namestiti zobnik z velikim številom zob.

Sprva sem nameraval v neki delavnici z laserskim rezanjem izrezati zvezdo z zahtevanim številom zob, vendar je iskanje že pripravljene 3D predloge zahtevane konfiguracije vzelo veliko časa in ni privedlo do ničesar koristnega. Naročanje rezanja skupaj z izdelavo šablone s strani oblikovalca je stalo precej peni (približno 1500 rubljev). To je izničilo glavno načelo zamišljene ideje - zmanjšanje stroškov po meri izdelanih komponent in uporabo razpoložljivih že pripravljenih poceni komponent.

Zato je bil največji zobnik 52T, odstranjen iz kasete, kupljen v kolesarski trgovini (kolesarski delavnici). In za pritrditev na pesto zadnjega kolesa je bil v trgovini s strojno opremo kupljen diamantni disk za kotni brusilnik ustreznega premera (15 cm). Središčno luknjo diska je bilo treba izvrtati s svedrom in pilo na zahtevani premer pesta zadnjega kolesa. Ta struktura je pritrjena na zadnje kolo s tremi vijaki na napere. Za pritrditev je priporočljivo uporabiti "uhaste" matice, ki se dobro oprimejo naper, kot tudi samovarovalne matice (s podlogo). Zvezda mora biti uravnotežena na kolovratu, tako da ni udarcev v različnih smereh.

Da bi preprečil prenos navora na motor z vrtljivega kolesa, sem uporabil prosti tek s 16 zobmi, ki ga je enostavno kupiti v kateri koli trgovini s kolesi. Težava je v tem, da je zasnovan za uporabo z močnejšimi verigami in standardne ozke verige nanj ne bodo pristajale. Da bi to omogočili, je treba zobce prostega teka ob straneh nekoliko naostriti. Za to sem uporabil ročni sveder z nastavkom za brusni kamen. 10 minut in vse je pripravljeno - z datoteko bi trajalo dolgo.

Ker je prosti tek namenjen za privijanje na zadnjo debelo pušo, ima notranji navoj velikega premera in je potreben adapter za pritrditev na prenosno pušo (s premerom navoja 10 mm). Takšen adapter sem lahko našel tudi v kolesarski trgovini. Prodan je bil v kompletu s črno pušo in ne vem čemu služi. Na fotografiji je prikazan drugi adapter istega tipa, ki je imel na drugi strani povratni navoj.

Za napenjanje verige od prostega teka do verižnika zadnjega kolesa sem uporabil standardni, poceni menjalnik. Konfiguracija napenjalca seveda ni bila najbolj uspešna, a v celoti svojo vlogo opravlja in boljšega si ne bi mogel zamisliti.

Za postopen prenos navora z motorja na prosti tek sem uporabil dve adapterski puši z nameščenimi jermenicami za klinasti jermen generatorja VAZ-2108. Celotna konstrukcija je pritrjena z aluminijastimi profili na okvir kolesa.

UPD. Okvir ne sme biti izdelan iz kompozitnih materialov, kot je karbon, ker ... mora biti monoliten in brez poškodb, da ohrani trdnost. V nasprotnem primeru lahko okvir poči. Prav tako ni priporočljiva uporaba aluminijastih okvirjev. Najbolje je uporabiti jekleni okvir, kot je moj.

Tudi adapterske puše niso navadne. Imajo veliko večji premer ravnin, kjer so pritrjene napere. To je omogočilo njihovo pritrditev na aluminijaste profile. Če želite to narediti, nekoliko izvrtajte luknje za napere za vijake M3.

Jermenice imajo večji notranji premer od premera navoja puše adapterja, zato sem v izogib nenatančni namestitvi jermenic navijal električni trak na navoje puše plast za plastjo do premera luknje jermenice in uporabil podložke z premera 30 mm za pritrditev pod matice.

Načeloma se lahko uporabi en prenosni člen klinastega jermena. Zaloge moči motorja je dovolj za vožnjo po ravnih cestah in manjših klancih. Toda za samozavestno vožnjo po pesku in navzgor je bolje uporabiti dve povezavi. Vsaka povezava ima množico približno 2x. S tem se podvoji navor, ki se prenaša na kolo.

Krmilnik motorja sem z zadrgo pritrdil na enega od aluminijastih profilov, pritrjenih na okvir, s termalno pasto za boljši stik. Tako je mogoče bolje odvajati toploto od regulatorja in med vožnjo čutiti, kako se profil in okvir v bližini regulatorja segrevata. Na drugi strani krmilnika, kjer je nameščen njegov hladilnik, sem z nožem previdno odrezal termokrček in pritrdil majhen ventilator iz starega procesorja Intel 586. Čeprav se je po izkušnjah uporabe izkazalo, da je nepotreben.

Za nadzor moči motorja sem uporabil servo tester, nastavljen na način ročnega upravljanja. Čip L7805 (KREN5A) se uporablja za napajanje servo testerja in hladilnega ventilatorja.

Najprej sem iz servo testerja odspajkal spremenljivi upor in ga namestil poleg desnega ročaja na volanu. Izkazalo se je, da ima ta način gladkega prilagajanja moči svoje pomanjkljivosti. Še posebej neprijetno ga je uporabljati v ekstremnih situacijah, ko morate močno zavirati, ko se vaša roka premakne na zavorno ročico, motor pa še naprej proizvaja navor na zavirajoče ali celo blokirano kolo.

Zato sem poenostavil vezje in pod palcem desne roke naredil miniaturni trstični gumb "plin do tal" (brez zaklepanja), ko motor začne proizvajati največjo moč. Za odpravo nenadnih sunkov sem na vhod servo testerja namestil napetostni delilnik z dvema uporoma in kondenzatorjem 100 µF. Tako je zagotovil gladko povečanje in zmanjšanje vrtljajev motorja ob pritisku in spuščanju gumba "plin do tal" v približno 0,5 - 0,7 sekunde.

Na volan sem namestil vatmeter za spremljanje napetosti baterije in merjenje "porabe" kapacitete, shranjene v bateriji. Baterija je shranjena v sedežni torbi z zadrgo. Tako je ubil dve muhi na en mah - baterijo je mogoče enostavno odstraniti za ponovno polnjenje in med delovanjem hraniti v zaprtem varnostnem ohišju, v primeru nujne okvare.

Na levem ročaju na volanu sem namestil reed gumb (brez zaklepanja) za zvočni signal za odganjanje pešcev. Kot signal sem uporabil piezo-kristalno avtomobilsko sireno - piščalko. Občutek je povsem običajen, ko kratek čas deluje na napetosti 22 V (6s baterija). Samo glasneje od 12 V.

Rezultati

Opisal bom več prednosti in slabosti uporabljenih rešitev. Po vrstnem redu.

Verižni pogon na zadnje kolo ima precej dolg hod, zaradi česar veriga pri vožnji po neravni cesti odleti s prostega kolesa. Da bi se temu izognili, je bilo treba iz kosa aluminijastega traku in plastičnega valja ograditi nekakšno vodilo verige pred prostim tekom. Ker veriga med premikanjem udarja po njem, ustvarja neprijeten glasen zvok trkanja. V idealnem primeru bi morali namestiti napenjalec verige ali stabilizator verige pred prosti tek, vendar še nisem ugotovil, kako.

Pritrditev zadnjega gnanega zobnika na kolo ni najbolj zanesljiva. Obstaja možnost poškodbe naper ali pritrditve verižnika, ki se odcepi od naper. To se je zgodilo že enkrat, ko sem uporabil običajne oreščke. Po tem sem namestil "ušesne matice" in samodejno zaklepne matice. Bolje je zamenjati trenutno pušo z pušo z nosilcem kolutne zavore in na njeno mesto postaviti veliko zvezdo. Ampak ker Premer zvezde je veliko večji od disk zavore, nisem prepričan, da je razdalja do okvirja dovolj za prosto vrtenje.

Klinasti prenos sile z motorja na prosti tek je sprva deloval povsem sprejemljivo. Vendar pa učinkovitost takšne rešitve pušča veliko želenega. S povečanjem napetosti jermena se poveča obremenitev ležajev adapterskih puš in motorja, kar povzroči povečano obrabo in torne sile ter s tem zmanjšanje učinkovitosti prenosa. Ko se napetost zmanjša, pasovi začnejo drseti pod velikimi obremenitvami (začetek iz mirovanja, premikanje navzgor), kar vodi tudi do zmanjšanja učinkovitosti. Najti ravnotežje je izjemno težko. Uporaba poli-V rebrastih jermenic je problematična zaradi njihove obsežnosti. Najboljša rešitev se zdi uporaba pogona z zobatim jermenom.

Nadzor moči motorja kot v prvi možnosti z uporabo spremenljivega upora, kot sem že napisal, je pogosto neprijetno. Uporaba gumba "plin do tal" je pogosto neupravičena, ker Obstajajo trenutki, ko morate voziti počasi in gladko. Vzorec vožnje s polnim plinom - pospeševanje - vožnja v prostem teku, čeprav je glede na porabo kapacitete baterije po učinkovitosti skoraj primerljiv z vožnjo z neprekinjenim delovanjem motorja, ima pomembno pomanjkljivost - zdrs klinastega jermena med pospeševanjem. Toda v načinu "plin do tal" čutite vso moč, nameščeno pod vašim sedežem.

No, ne bistveno, a vseeno zvok delujočega motorja in premikajoče se verige z odprto strukturo pogosto prestraši mimoidoče. Če kateri modelar ve, kako žvižgajo brezkrtačni motorji, bo razumel.

Nekaj ​​zanimivih dejstev

Na podlagi premerov klinastih pogonskih jermenic (150 mm in 80 mm) ter števila zob prostega teka in zobnikov na zadnjem kolesu (16 in 52) ugotovimo, da je skupno prestavno razmerje 11,4. To ni veliko in ni dovolj za hitro vožnjo v goro, pomagati si je treba z nogami. Zato sem na motor namestil keramični škripec iz pralnega stroja (kupljen na bolšjem sejmu) premera 64 mm. To je omogočilo povečanje prestavnega razmerja na 14,3. Z napetostjo baterije 22,2 V bo največja teoretična hitrost 45 km/h. Ob upoštevanju zračnega upora in izgub moči v prenosnih povezavah se to zdi res, saj v ravni liniji sem pospešil do 40 km/h.

5000 mAh baterija (22 V) zadostuje za 30 minut vožnje in 8-10 km pri povprečni hitrosti 18 km/h in pospeških do 40 km/h. Tudi prej, ko sem imel 2200 mAh baterijo (11 V) mi je zadoščala tudi za 8 km, vendar pri največji hitrosti 18 km/h, povprečno 14 km/h in pomoči motorju s pedaliranjem, ko vožnja navzgor.

Največji tok, ki ga porabi motor med pospeševanjem v načinu "plin do tal", je približno 60 A. Tako je izhodna moč približno 1250 W, kar je nekajkrat več kot pri večini prodanih kolesnih motorjev. Pospešek do 40 km/h v ravni črti ne več kot 10 sekund.

V trenutni konfiguraciji sem lansko sezono od julija do oktobra skoraj vsak dan potoval v službo z dnevno kilometrino približno 20 km.

Ste opazili napako? Izberite in kliknite Ctrl+Enter da nas obvesti.

Električna kolesa so danes v trendu. Tudi znana avtomobilska podjetja bodo predstavila model futurističnega kolesa prihodnosti, katerega delovanje temelji na čisti, poceni energiji. No, tudi tisti, ki radi izdelujejo stvari z lastnimi rokami, te teme ne zanemarjajo. Poleg tega je lažje kot kdaj koli prej dobiti rezervne dele za takšne naprave.
Želite videti, kako izgleda eno najbolj proračunskih električnih koles? V tem članku ga ne bomo samo pokazali, ampak vam tudi povedali, kako deluje in celo, koliko lahko kupite rezervne dele za ta čudež tehnologije.
Ta model električnega kolesa je tako preprost, da ga lahko sestavi vsak, tudi mojster začetnik. To je odlična priložnost, da preizkusite svojo ustvarjalnost in rokodelske sposobnosti. No, nagrada bo popolnoma funkcionalno in praktično električno kolo na osnovi običajnega športnega kolesa.

Seznam materialov

• Športno ali običajno kolo;
• Kolo za tovorne vozičke ali mobilno opremo, enostavno izdelate sami;
• Svinčena baterija 12 V/12 A - 2 kos.;
• Preklopni gumb;
• Strojna oprema, ožičenje in nekateri kovinski deli.

Začnimo sestavljati električno kolo

Posebnost teh koles je odsotnost zadnje nožne zavore. Zagotavljajo ročno zaviranje zadnjega kolesa z gumijastimi blazinicami in dvema večsmernima ročicama v obliki loka. Njihovo stiskanje nastane zaradi napetosti jeklenice, povezane z ročajem na volanu. Princip pogonskega modula temelji na prenosu navora z motorja na kolo kolesa preko pomožnega kolesa, prevlečenega z gumo.

Priprava motorja

Motor ima pravilno cilindrično obliko, na telo katerega sta privarjena dva kovinska pritrdilna kotnika. Na gred motorja je potrebno pritrditi kolo, ki bo ob stiku s pnevmatiko kolesa prenašalo navor.
Po velikosti ne sme presegati premera ohišja motorja, da ga med delovanjem ne preobremenite. To je lahko gumirano kolo za tovorne vozičke, opremo ali celo.

Namestitev motorja na kolo

S pomočjo plošč z luknjami in majhnega kosa deske pritrdimo motor z vijaki na okvir kolesa. Centriramo ga tako, da ima pomožno kolo enakomeren stik s pnevmatiko kolesa.

Za zaščito pred umazanijo in prahom so kolesa opremljena z blatnikom, ki je v našem primeru kovinski. Pustimo ga na svojem mestu in z mlinom naredimo luknjo za kolo naprave.

Elektrika

Za napajalne baterije je avtor izbral poceni 12 V svinčene baterije, povezane zaporedno, in kot možnost predlagal, da jih postavite v staro torbo za prenosni računalnik. Lahko ga pritrdimo za sedlo, ob strani naše naprave.

Iz baterij vzamemo žice, jih serijsko povežemo z motorjem in jih pripeljemo do preklopnega stikala na volanu. Ni krmilnikov za prilagajanje hitrosti, pritisnil sem gumb - iz baterij je bila na motor napajana polna napetost 24 V. Najpreprostejše preklopno stikalo lahko namestite nekje na priročno mesto na volanu.
Za zaščito pogonskega mehanizma našega električnega kolesa lahko na obe strani okvirja pritrdimo kovinske ploščice.

Vsako leto postaja vzdrževanje osebnih vozil v mestu vse dražje. Zaradi tega se mnogi prebivalci mesta poleti raje presedejo na kolesa. To vozilo je idealno za vožnjo v službo ali dolge sprehode po podeželju.

Na žalost infrastrukturne razmere v naših mestih in drugih naseljenih območjih še zdaleč niso idealne: pogosto obstajajo ne le banalne kolesarske poti, ampak celo spodobne javne ceste. Če želite torej dvokolesnega prijatelja uporabiti za potovanje v službo in naprej, se morate pogosto soočiti z dejstvom, da do začetka delovnega dne pridete utrujeni in nasiti.

Nenavadno je, da lahko bistveno poenostavite pogoje potovanja z namestitvijo močnega in kompaktnega elektromotorja na svojo opremo. Danes bomo z lastnimi rokami zgradili električno kolo. Če imate ustrezno opremo in čas, je to več kot izvedljivo.

Malo zgodovine

Če se spomnite, si je bilo v nedavni preteklosti težko zamisliti dovolj kompaktno in lahko baterijo, ki bi lahko pognala nekaj težjega od otroškega avtomobila na razdalji sto metrov.

Napredek v tej smeri se je začel šele po široki uvedbi Ni-MH (nikelj-metal-hidridnih baterij), v katerih je bil kot elektrolit uporabljen kalijev hidroksid.

Izkazalo se je, da so takšne baterije sposobne shraniti večkrat več energije kot običajne kislinske celice, njihova življenjska doba pa je veliko daljša. Poleg tega je z izboljšanjem proizvodne tehnologije hitro postalo jasno, da njihovi stroški niso tako visoki.

Približno v istem času so mnogi "domači" ljudje začeli razmišljati o tem, kako bi lahko naredili električno kolo z lastnimi rokami. In potem se je zgodil čudež: vseprisotni Kitajci so začeli v industrijskem obsegu proizvajati ne samo baterije, ampak tudi vse druge dele in mehanizme, s katerimi lahko navadno kolo hitro spremenite v nekakšen električni "meteor".

Komponente in njihova cena

Seveda najprej potrebujemo motor, ki ga je mogoče kupiti v tujih trgovinah za približno dva tisoč rubljev. Nato boste morali kupiti njegov krmilnik, ki stane približno tisoč rubljev.

Ne pozabite na agregat (tudi okoli par tisočakov), pa tudi na servo tester in kvaliteten polnilec. Skupaj bodo spet "potegnili" nekaj tisoč rubljev. Kar zadeva baterijo, je bolje kupiti izdelek z najmanj 5000 mAh.

Poleg tega so ostale vse vrste malenkosti, kot so napajalne žice, konektorji in vatmeter, ki jih je mogoče kupiti v kateri koli trgovini z elektriko. Njihova cena se razlikuje glede na proizvajalca, zato je tukaj težko navesti kakšne konkretne številke.

Druge komponente

V trgovini s kolesi boste morali dobiti prost tek, nekaj puš in najkvalitetnejšo verigo. Ne pozabite na menjalnik in zobnik 52T. Med drugim boste potrebovali diamantno rezilo za kotni brusilnik, vijake, matice in objemke, ki jih je najbolje kupiti z rezervo.

Tako bo vse stalo najmanj 12-13 tisoč rubljev. Če obstaja takšna priložnost, je bolje kupiti komponente najvišje kakovosti, vendar se lahko v tem primeru stroški projekta znatno povečajo.

Mehanika

Začnemo izdelovati električno kolo z lastnimi rokami z njegovo mehansko komponento. Samoumevno je, da morajo biti vsa dela opravljena čim bolj kakovostno, saj je od tega odvisna vaša lastna varnost.

Predpostavimo, da bo vaš avto opremljen s tradicionalnim pogonom na zadnja kolesa. Za zagotovitev ustreznega navora potrebujemo zobnik 52T. Za pritrditev na tulec boste potrebovali diamantno rezilo iz kotnega brusilnika s premerom 15 cm.

Luknjo za pušo smo izvrtali s svedrom in pilo, pri čemer smo se zanašali na lastne moči. Celotno strukturo lahko zavarujete s standardnimi "krili" ustrezne velikosti. Seveda je treba misliti na ravnotežje, sicer vas čaka izjemno vznemirljivo doživetje hitrosti.

Mimogrede, ste se kdaj vprašali, zakaj smo kupili freewheel? Odgovorimo: to je eden najpomembnejših konstrukcijskih elementov, saj preprečuje prenos navora s kolesa na motor, kar lahko privede do neprijetnih posledic.

Upoštevajte, da standardne verige (imate običajno cestno verigo?) ne bodo pristajale nanjo, zato bo treba zobe rahlo obrusiti. Če ga želite pritrditi na tulec za prenos s premerom 10 mm, boste morali kupiti adapter v kolesarski trgovini ali iskati navaden obračalnik. Mimogrede, brez njega bo težko narediti električno kolo z lastnimi rokami.

Uporabljamo standardno stikalo za hitrost, da ustvarimo zahtevano napetost verige, ki poteka od prostega teka do gnanega zobnika. Strukturo čim bolj okrepite, saj je od njene moči odvisen uspeh potovanja.

Pomembno! Navor iz motorja je treba prenašati postopoma, da se prepreči deformacija in uničenje zobnika, ki pri običajnem kolesu preprosto ni zasnovan za takšne obremenitve. Ravno zato se uporabljajo tiste jermenice in jermeni alternatorja iz VAZ 2108, ki smo jih kupili prej.

Malo o okvirju

Ni naključje, da smo omenili, da je glede na zasnovo, o kateri razmišljamo, bolje uporabiti običajne modele cestnih koles. Ker je moč motorja lahko povsem spodobna, močno odsvetujemo uporabo karbonskih in aluminijastih okvirjev. Najbolj primerno je običajno jeklo, ki se pogosto uporablja pri izdelavi koles Auchan.

Elektrika in elektronika

Ko smo se ukvarjali z mehanskim delom, preidemo na "srce" našega dvokolesnega prijatelja. Poglejmo, kako namestiti motor električnega kolesa in druge pomembne dele.

Začnimo s krmilnikom. Bolje ga je pritrditi na okvir, na tem območju pa je priporočljivo malo postrgati barvo in postaviti aluminijasto ploščo, premazano s termalno pasto. Tako ne boste razmišljali o hlajenju, kar je med poletnimi vožnjami zelo pomembno.

Skrbimo za varnost!

Servo tester je treba preklopiti v ročni način: uporaben bo za nastavitev optimalne moči motorja. Za napajanje je priporočljivo uporabiti čip L7805. Da bi kolo proizvedlo vso možno moč, ko je to potrebno, priporočamo, da preprosto reed stikalo postavite nekje na krmilo (na priročno in lahko dostopno mesto).

Da bi se v takšnih primerih izognili nenadnim sunkom, ki bi lahko povzročili zlom zob na verižniku, priporočamo vgradnjo delilnika napetosti na par uporov, povezanih s kondenzatorjem 100 µF (idealno) na vhodu servo testerja. Tako lahko zagotovite gladko povečanje hitrosti v približno 0,5-0,7 sekundah.

Najbolje je, da vatmeter namestite na volanski križ, kar vam bo omogočilo hitro spremljanje porabe energije in predčasno spreminjanje vaše poti. Same baterije za električna kolesa bi bilo najbolje prenašati v sedežnih vrečah. Tako jih lahko hitro zamenjate z novejšimi, dostop, če so potrebna popravila, pa bo zelo poenostavljen.

Ne pozabite, da lahko vaše vozilo pospeši do spodobne hitrosti. Na podlagi tega poskrbite vsaj za preprost zvočni signal, ki bo druge udeležence v prometu vnaprej opozoril na vaše bližanje.

Ne počni tega!

Na internetu lahko najdete izjavo, da vam bo električno kolo, izdelano iz izvijača, prihranilo nakup vseh zgoraj navedenih komponent. To je narobe.

Pa poglejmo: tudi 600 W izvijač brez intenzivne pomoči pedalov ne bo zlezel na vsak hrib, pa tudi če pogledate obrabljenost njegovega mehanizma ... Poleg tega po trdnosti primeren mehanizem. bo zelo, zelo drago, tudi če ne upoštevate stroškov blagovnih znamk baterij.

Skratka, bolje je porabiti denar za kaj bolj uporabnega.

Nekaj ​​opomb o delovanju

Preden naredite električno kolo z lastnimi rokami, je najbolje, da namenite več denarja za zmogljive baterije. Na samem začetku članka smo govorili o 5000 mAh bateriji. Dovolj bo za približno 8-10 kilometrov, ob upoštevanju redkih pospeškov do 40 km/h. Povprečna hitrost naj bi bila okoli 18 km/h, kar je povsem spodobno in dovolj za udobno gibanje po mestu.

Evo, kako sestaviti električno kolo z lastnimi rokami!

Izdelava električnega kolesa z lastnimi rokami je precej zapleten proces, ki zahteva dobre spretnosti. Če ne razumete bistva postopka, je lažje kupiti enoto. Če razumete delovni proces za stružnico in imate v svojem arzenalu potrebna orodja, lahko dokončate montažo.

Komplet potrebne opreme

Da bi razkrili bistvo vprašanja: kako iz navadnega kolesa narediti želeno električno kolo, se najprej pripravimo na delo. Uporabiti boste morali:

• varilnik;
• osnovni nabor orodij (pomeni žago ali klešče);
• stružnica;
• večja čeljust;
• vrtalni stroj in komplet svedrov;
• brusilni stroj;
• snemalec verige;
• ključ za odstranitev raglje;
• predmeti za rezanje kovin (primerne so hidravlične škarje, dovoljena je uporaba rezanja s kisikom in acetilenom, uporabite stroj za rezanje s plazmo);
• glavni arzenal za popravila na kolesu.

Potrebovali boste tudi pomoč:

• blok V-zasnove;
• rezkarji;
• pipe in matrice;
• stroj za površinsko brušenje.

Pričakuje se, da bo deloval z naslednjimi materiali:

• kovinski kotiček;
• ANSI #40 zobnik, predlaga 9 zob;
• dva ležaja;
• okrogel jekleni surovec z obsegom 0,5–1 palca;
• 4-palčne in palčne jermenice za klinasti jermen;
• Klinasti jermen.

Kako spremeniti običajno kolo v električno kolo, ki ga želite

Kako sestaviti električno kolo skrbi marsikaterega kolesarja. Za ekonomično montažo bi morali iskati prijatelje, ki bi lahko brezplačno zagotovili motor z baterijo in kolo. Priporočljivo je najti kolo z največjim številom prestav. To je potrebno za večje pospeške in povečane tolerance v električnem tokokrogu.

Pri iskanju starega stola na elektromotor vam bo pomagal internet, kjer pogosto ponujajo rabljene motorje z baterijami. Bolje je, da se obrnete na oddelek za popravilo in prodajo invalidskih vozičkov, saj boste tukaj zagotovo imeli srečo. Malo verjetno je, da bo tehnično osebje zavrnilo pomoč za majhen znesek.

Izdelava zunanjega ležajnega obroča

Če na kolesu ni zunanjega obroča, ga izdelamo sami. Ni potrebno narediti rezbarenja, lahko tudi brez njega. Obroč je pritrjen z vijaki znotraj nosilca domačega električnega kolesa.

Izdelamo vmesno gred

Velik valj, ležaji in zobniki velikosti osrednje luknje bodo primerni za jekleno surovino, katere velikost mora biti 5/8 oboda zvezde. Gremo na stružnico, obrusimo en rob obdelovanca na en palec in premer, zmanjšan za polovico od oboda zvezde. Preostanek obdelovanca je prav tako brušen. Sredinski del je 5/8 obsega verižnika, da prepreči zdrs vmesne gredi.

Izvrtamo luknje za vijake, predhodno pritrdimo gred z blokom v obliki črke V. Luknje za vijake morajo biti poravnane. Velikost vijakov je izbrana glede na dimenzije gredi in drugih delov.

Spreminjanje zvezd

Spremenimo preširoko zvezdo. Zvezda se obdeluje na stružnici z orodjem za zarezovanje, dokler širina dela ni 0,1 palca. Po tem nadaljujemo z namestitvijo rezalnega vozička, predvidoma na 10 stopinj, in spreminjamo kot zob, dokler ne dobimo enakih vrednosti na obeh robovih.

Delo z jermenico glavnega pogona

Če je v motorju luknja, v notranjost obdelovanca izvrtajte palčno luknjo, ki je enaka velikosti gredi. Upoštevati je treba skladnost z velikostmi. Nato s pomočjo stroja zbrusimo eno stran navzdol na 0,5 inča glede na dimenzije predhodno obdelanega valja.

O montaži vmesne gredi

Po vnaprejšnjem nakupu cilindričnih zatičev z vijaki sestavimo gred. Dokler so deli natančno obdelani, sestavljanje ne bo povzročalo težav.

Sestavljanje verižnega pogona

S pomočjo vlečenja začnemo razstavljati verigo. Verigo namestimo nazaj, mehanizem napeljemo skozi stikalo hitrosti zadaj. Verigo nataknemo na srednji zobnik kasete. Preverite pravilen položaj zadnjega menjalnika. Da dobimo zahtevano dolžino verige, njene konce postavimo enega poleg drugega. Na ovinku odklopimo mehanizem.

Pomembno! Ko odklopite verigo, se morate prepričati, da je zatič pritrjen na njen konec. V nasprotnem primeru se bodo pojavile težave pri povezovanju mehanizma.

Preverjanje delovanja brez obremenitve

Domače električno kolo obrnemo s kolesi navzgor, tako da se zadnje kolo prosto vrti. V zmerni prestavi začnemo s testom. Da zagotovite napetost kolesarske verige, morate motor trdno držati od spodaj, nasproti klinastega jermena. S prosto roko priključite žice motorja na baterijo.

Na prelet verige vplivajo naslednji dejavniki:

• širina zvezde je rahlo zmanjšana;
• če jermen zdrsne, je prestava previsoka ali je njena napetost šibka;
• slabo poravnane zvezde.

O postavitvi pritrditve motorja

Da bi prihranili denar, je postavitev izdelana iz kartona in ne iz kovine. Veliko lažje je preoblikovati kartonsko suro v poljubno obliko kot kovinsko. Če je mogoče, lahko motor namestite za sedežno oporo. Potem bodo vrtljivi elementi na večji razdalji od nog.

O nosilcu pred motorjem

S pomočjo kartonskega modela izrežemo kovinski nosilec, original pritrdimo na likalnik in ga obrišemo s kredo. Za izrez kovinskega modela boste potrebovali velike hidravlične škarje, ki vam bodo omogočile natančno ponovitev vseh kontur. Preostala orodja zahtevajo določene veščine.

Namestitev motorja

Vzamemo neenakomeren kot in začnemo z luknjami za U-sornike in jih nato namestimo. Treba je preprečiti zdrs vijakov. Če imate kartonsko postavitev, bo označevanje enostavno. Nanesemo ga na ploščo in s sredinskim luknjačem označimo en konec reže, nato drugega. Vsaka stran mora imeti dve luknji, skupaj štiri.

Luknje morajo biti normalne za privijanje matic in za vstavljanje vijakov. Torej, za 3/8" vijake se predpostavlja luknja 0,4".

Za izdelavo rež je bolje uporabiti čelni rezkar. V primeru plazemskega rezanja se v železnem kotniku izrežejo čiste luknje za vijake.

Namestitev neenakega vogala

Nekateri motorji te nastavitve ne potrebujejo. Če je mogoče, namestite neenakomeren kot, zaradi katerega je motor trdneje pritrjen. Druga možnost je uporaba U-sornikov.

Nosilec adapterja pritrdimo na motor. Drsenje nosilca zagotavlja ustrezno napetost jermena. Izdelamo ploščo in jo privijemo na sprednji del motorja. Plošča prevzame nekaj gibanja. Majhen pravokotnik, vzporeden z motorjem, je privit neposredno na glavno pritrdilno ploščo.

Začnimo z varjenjem nosilca motorja

Najprej opravimo temeljito peskanje in manjše čiščenje s kovinsko krtačo. Bajoneti morajo biti čisti. Pri varjenju je pomembna doslednost. Po varjenju enega roba morate počakati, da se kovina ohladi, in nato nadaljujte z drugim delom.

Glavno toploto usmerimo predvsem na ploščo, izberemo nižjo temperaturo varjenja, vendar takšno, ki je dostopna za prekuhavanje pločevine. Lahko kapljate staljeno kovino, da bolje zatesnite obe kovinski plošči.

Sestavljanje jermenskega pogona

Tukaj je vse izjemno preprosto. Jermen položimo na jermenice, ga dobro napnemo in zategnemo z vijaki. Ker pri uporabi kolesa pride do postopnega raztezanja pasu, občasno preverjamo stopnjo napetosti in jo po potrebi prilagajamo.

Ponovno preverimo brez obremenitve

V najnižji prestavi zaženemo motor do maksimuma. Z zadostnim pritrjevanjem postopoma povečujemo prestave. Če namestite kolesarski računalnik zadaj, spremljajte njegovo delovanje. Prednji kolesarski računalnik ne kaže ničesar. Pas tudi ne sme drseti.

O nosilcu baterije

Po predhodnem preverjanju primernosti baterij in polnilnika namestite baterijo. Izdelujemo prazno baterijo iz kartona, ker jo je lažje premikati. Izberemo optimalno območje za namestitev baterij. Priporočeno mesto je bližje tlom, stran od sedla. Ta postavitev je posledica možnosti povečanja oprijema pnevmatike zadnjega kolesa in zmanjšanja težišča kolesa.

Vzamemo železne vogale in iz njih naredimo pladenj za naknadno pritrditev baterij z vezmi ali elastičnimi vrvicami. Paleto privarimo na okvir kolesa. Zvar mora biti visoke kakovosti, saj bo na njem prišlo do znatnih obremenitev.

Slika prikazuje vizualni diagram električnega kolesa. Ker je kolo že opremljeno s prestavljanjem, je dovolj, da namestite navaden menjalnik za krmiljenje motorja. Iz nepotrebne radijske postaje je dovoljeno namestiti enopolno, tripozicijsko stikalo z desetimi amperi. Delovni položaji so označeni z dvema stikaloma in enim stikalom. Prikazani diagram prikazuje delovanje ene baterije pod 12-voltno napetostjo, ko je prvo stikalo nastavljeno na način. Drugo stikalo vključuje delovanje dveh baterij s 24-voltno napetostjo, kar vam omogoča, da motor uporabljate s polno močjo in po potrebi zmanjšate hitrost.

To je jasen primer vezja s tremi baterijami. Vsako električno vezje ima svoje prednosti in slabosti.

Kolo preizkusimo, poiščemo in odpravimo težave

Ko končate s sestavljanjem električnega kolesa, je čas, da ga preizkusite. Lahko povabite svoje prijatelje, da pokažejo svoj izum in jim povedo, kako sestaviti električno kolo. Ne pozabite zaščititi glave s čelado, da se izognete nepredvidenim okoliščinam, ki vodijo do poškodb. Možno je, da prvi izum ne bo izpolnil pričakovanj, zato morate biti psihično pripravljeni na tak obrat. Pogosti vzroki možnih težav vključujejo slab stik z žico in napačen izračun prestavnega razmerja.

Pri testiranju edinstvenega izuma morate s seboj vzeti orodja, ki bodo potrebna v naslednjih primerih:

• žice so odklopljene;
• pod pogojem, da je prestavno razmerje preseženo;
• okvara baterije.

Te težave bodo preprečile vožnjo kolesa.

Diagnostika električnih koles

Za diagnosticiranje domnevnih težav vklopimo domače električno kolo z dvignjenim zadnjim kolesom. Vrtenje pnevmatik je nesprejemljivo in je posledica prevelikega prestavnega razmerja. Priporočljivo je, da se zatečete k povečanju jermenice vmesne gredi ali zmanjšanju jermenice motorja. To je potrebno za zmanjšanje prestavnega razmerja in povečanje navora. Posledično se bo kolo premaknilo.

Če se pnevmatika ne vrti, se diagnosticirajo odklopljene žice ali neuporabne baterije. Nato zagotovimo, da so baterije popolnoma napolnjene, in z multimetrom preverimo napetost na njih. Optimalna polna napetost je običajno 27 voltov.

Z istim multimetrom preverimo celovitost električnega tokokroga. Odklopimo žice, položene na motor, jih priključimo na napravo in nato vklopimo stikalo. Če so na zaslonu napolnjenih baterij prikazane samo ničle, je diagnosticirana težava s samimi žicami ali stikalom.

Počasno kolo je običajno posledica nepravilnega prestavnega razmerja. Za diagnosticiranje te težave si oglejte stopnjo vrtenja zadnjega kolesa, ko je dvignjeno. S pospešenim vrtenjem se diagnosticira povečanje prestavnega razmerja. V tem primeru ga zmanjšamo tako, da povečamo velikost podirne jermenice ali zmanjšamo velikost motorne jermenice.

Če je za vrtenje pnevmatike značilna enaka hitrost, tako z obremenitvijo kot brez nje, postopamo obratno. Povečamo prestavno razmerje ali zmanjšamo velikost podirnega škripca. Velikost jermenice motorja lahko povečate.

Ko ste pristopili k teoriji sestavljanja električnega mopeda z znanjem o zadevi, ga lahko poskusite narediti sami.